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Sustir Silenblocks Brazo Oscilante Inferior (Trapecio): II Sacar y meter los silenblocks

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  • Sustir Silenblocks Brazo Oscilante Inferior (Trapecio): II Sacar y meter los silenblocks

    Una vez que tenemos el brazo en nuestro poder, lo siguiente es sacar los silenblocks para sustituirlos por unos nuevos, en mi caso he puesto las referencias 42890 y 42889 de Febi Bilstein, mi coche es un KDJ120 del año, 2004, los compré en una tienda online, y los cuatro con el porte me salieron por 113 Euros.

    El método de toyota te dice que se debe hacer con un adaptador de guillotina para prensa, y lógicamente una prensa para sacarlos, y con un adaptador para prensarlos hacia dentro.

    Como yo no dispongo de prensa, no tengo más remedio que hacerlo por métodos tradicionales, en internet hay gente que los quema para quitar los restos de dentro, otros usan un gato para hacerlos saltar, etc... mis primeros intentos fueron con el gato, apoyandolo en uno de los brazos y haciendo presión hacia el otro... no conseguía más que alargar la goma, y no salían, estaban muy muy cogidos...

    Ahí van los documentos gráficos...



    Empezamos quitando una de las partes del silenblock que nos permita cortar la goma interior...



    Mi primera idea fué esta...



    No hay forma, hay que cortar la goma para poder proceder luego a cortar el casquillo...



    con sierra manual, y luego con sierra de calar y hoja hss



    con martillo y escaple, tratando de sacarlo, tiene que estar el casquillo muy debilitado, pero al final sale...



    Cuando sale, vemos la roña y el óxido...

    A continuación limpiar los alojamientos y proceder a introducir los nuevos. Para limpiarlos he usado el útil que os muestro, con estropajos verdes y recortados en forma de círculo, y usando un taladro para limpiarlo. Quedan como una patena.




    Usamos ésto para dejarlo así...





    El mismo procedimiento he utilizado para restaurar los espárragos de la alineación de dirección, tal como muestro en las fotos, queda como una patena...



    A falta de presa, el método utilizado para introducir los silenblocks ha sido buscando un trozo de tubo que ajuste bien, y martillo. He puesto grasa de teflón en el casquillo para facilitar la entrada y en un ingenuo intento de preservarlo de la corrosión.

    Una vez fuera y limpio, nos disponemos a introducir el nuevo, nos ayudamos de un tubo en este caso para el pequeño de diámetro 60, el diámetro del grande no lo recuerdo, pero con el repuesto en la mano me fuí a un almacén de hierros y me cortaron un trocito para cada uno, no me cobraron nada... (dependerá a quien pilles..., yo tuve suerte)...





    Tiene que apoyar en el borde metálico, no en el interior...



    En plena acción...

    Es una tarea muy muy costosa y además hay que tratar de no dañar el alojamiento del casquillo.




    En el sitio... y el otro...



    También en el sitio...


    Varios aspectos a considerar:

    En primer lugar el casquillo hace más presión cerca del borde porque tiene un ensachamiento, por tanto con la sierra debemos tratar en la medida de nuestras posibilidades de romperlo por ahí.

    En segundo lugar, indicar que los silenblocks originales llevan posición, y van marcados con una pestañita de goma, los Bilstein, sólo llevan posición los grandes, los pequeños no llevan ninguna marca.



    En la foto se ve la pestañita de arriba que indica la posición del silenblock, pero ojo, que en el otro va diferente, hay que mirar la posición original y en función del repuesto, colocarlo, en el caso de bilstein el único que lleva posición es el grande, los originales de Toyota llevan ambos posición.



    Una vez colocados los nuevos silenblocks, el montaje es inverso al desmontaje y no reviste dificultad alguna.

    Obviamente, lo siguiente que tenemos que hacer es llevar el coche a hacer una alineación de dirección, ya que por mucho cuidado que pongamos, es prácticamente imposible dejarlo bien a ojo. En mi caso, con el lado derecho, quedó muy bien (creo que fué casualidad), pero en el izquierdo, pues se nota que necesita una alineación.

    Nada más que decir que los necks necks que se notaban, han desaparecido completamente y que el coche ha ganado en tacto de conducción y precisión.

    Simplemente indicar a aquellos que los vayais a hacer que es un trabajo duro pero gratificante, para mí como mejoras para hacer el trabajo más cómodo, serían un buen torno de banco, para sujetar el brazo y no andar con maderas, la prensa si teneis acceso a ella, os facilitará enormemente el trabajo.



    Un saludo.
    Pedrolo.

  • #2
    Buena paliza te has dado, te lo digo por experiencia, los cambié en el kzj90 y en el kdj120...
    Yo opté por montar los de poliuretano y van bien, estoy contento con ellos, los puse hace unos 70.000km y están en perfecto estado, aparte de que se ponen y se quitan sin esfuerzo, tambien puse nuevos los tornillos y excentricas de ajuste del paralelo.

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    • #3
      Buena aportación y bien explicado, gracias!!!

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      • #4
        Vaya trabajo, gracias por comparitr los conocimientos, yo he comprado algunas rotulas Bistein, me da tranquilidad pensar que tienen calidad, me la recomendaron pero no estaba seguro, saludos.

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        • #5
          Bravo!
          Gracias!

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          • #6
            Joder que curro!!!!. Felicidades y muchas gracias.

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