Instalacion de compresor y calderin

Hace tiempo que quería montar un compresor fijo pero me parecía que montar sólo el compresor era desaprovechar las posibilidades de tener aire comprimido permanentemente disponible en el coche. Al final intentaré desglosar esas ventajas.

Los problemas de partida eran:

– Dónde ubicar el compresor: en los KDJ12x cabe perfectamente detrás del filtro del aire, aunque durante mucho tiempo me estuve planteando colocarlo en el hueco que hay detrás del plafón del lateral posterior derecho del maletero. Al final no me quise complicar la vida y lo he instalado detrás del filtro
– Dónde ubicar el calderín: esto me llevó más de cabeza. El calderín de VIAIR es de 11 l, con lo que es bastante grande. Al final encontré una ubicación perfecta a la salida de la transfer. Otro problema que debía resolver era cómo sujetarlo. Me inventé un soporte que iría sujeteto a un travesaño, pero al final vi que los soportes en «U» que lleva soldados el calderín encajaban perfectamente para ser atornillados (ver las fotos del montaje)
– Mi total desconocimiento sobre el mundo de la neumática: a base de ir preguntando a profesionales dí con un almacén de productos industriales con todo tipo de material, en el que me asesoraron muy bien.

Material:

– Compresor Viair 450 C
– Calderín 2,5 galones (11 litros)
– Interruptor de presión (110 psi ON / 150 psi OFF )
– 1 manómetro con iluminación
– 1 interruptor
– Relé de 40 A
– Fusibles: 40A y 10A
– 4 Tornillos de 35mm, arandelas glover y normales, y tuercas de métrico 5
– 4 soportes silent-block
– Broca de 15 con toma rebajada para taladro convencional
– 15 m de tubo de neumática de 8 mm semi-transparente
– 10 rácores rápidos macho de 8 mm con rosca de ¼ de pulgada
– 1 válvula de seguridad para 175 psi de rosca ¼ pulgada
– 1 válvula de drenaje de rosca c
– 3 válvulas enchufe rápido
– 3 enchufes rápidos macho
– 1 tapón-rosca de ¼ pulgada
– 1 unión en T para rácores macho de ¼ pulgada
– Selladora
– Spray pintura negra
– Tuercas, arandelas y glovers de metrico 6
– Funda corrugada para cable
– Conectores faston, cable de 1 y 2,5 mm
– Bridas

Presupuesto:

– kit VIAIR «Constant Duty Onboard Air System»: sobre los 500 eur
– cada rácor: 2 eur
– selladora: 24 eur

El punto de partida fue el Kit Constant Duty Onboard Air System, que «cayó» en mis manos y no supe resistirme. La ventaja es que el kit lo trae todo para hacer una instalación completa para ignorantes del tema como yo, y me sirvió de punto de partida. A partir de aquí fui preguntando a mecánicos profesionales sobre su contenido, y compré en tiendas especializadas lo que se podía mejorar. Por ejemplo:

– Tubo de 6 mm de nylon: al parecer con el tiempo se resquebraja y pierde estanqueidad
– Racores para tubo de 6 mm: lo del kit «enroscan» el tubo para «morderlo». Encontré otros rácores que van a presión mucho más fáciles de usar.

Este es el kit:

El esquema de conexionado es el siguiente:

Empecemos por el calderín:

Así es como viene de origen. Es de 2,5 galones, que vienen a ser unos 11 litros:

Decidí pintarlo de negro para disimularlo algo más en los bajos del Toy. Así que con un spray negro le di un par de capas. Fijaros en las soportes que lleva, que sirven para sujetarlo.

Estos son los rácores que trae el kit, más otro que compré que finalmente usé.

De izquierda a derecha:

– válvula de seguridad: se abre a 175 psi (la anilla también sirve para tirar de ella y hacer un vaciado manual)
– válvula de drenaje: se abre como un grifo y sirve para evacuar el agua que por condensación se va depositando en el fondo de calderín
– válvula de enchufe rápido (hembra y macho): es como la que encontramos en los puestos de aire de las gasolineras
– 3 rácores para tubo de 6 mm: me aconsejaron que no los usara. Primero porque el tubo de 6 mm es justo para tener un buen caudal de aire, y segundo porque el tubo se inserta y se gira la rosca para aprisionarlo, y a veces se resquebraja al apretar demasiado produciendo pérdidas.
– 1 rácor rápido: este es el bueno. Hay de varias medidas. Yo usé de tubo de 8 mm. Se inserta el tubo con la mano por el extremo de la pestaña roja hasta el fondo, y ya está.Al tirar del tubo hacia atrás lleva por dentro como una corona de dientes que «muerden» el tubo impidiendo que salga, y muerden más cuanto más se tira del tubo hacia atrás. Para sacarlo simplemente se desliza con la mano la pestaña roja hacia el otro extremo mientras que con la otra se tira del tubo en el otro sentido. Parece un juego de niños pero van muy muy bien.

MUY IMPORTANTE: todos los rácores y válvulas deben roscarse usando selladora para que las uniones sean estancas.

Antes de montar el calderín pondremos los rácores. Aquí se ven los que serán la entrada del compresor y la salida al interruptor de presión

Aquí vemos la válvula de seguridad, el desagüe y la salida para las tomas interiores.

Estos son los tornillos (métrico 5 de 35 mm, con sus arandelas planas y glovers) con los que se fija el calderín. El casquillo de goma sirve para meterlo en los agujeros de las soportes del calderín.

Esta es la ubicación que he elegido, justo a la salida de la transfer:

Para sujetarlo hay que taladrar el piso del Toy, justo debajo del asiento del conductor. Asi que hay que quitar el asiento y levantar la moqueta, para lo que hay que quitar todos los plásticos que hay alrededor:

Aquí se ve sin el asiento y sin la tapa de la puerta:

Después de quitar los plásticos de alrededor podemos levantar la moqueta:

Tendremos que quitar el tubo de la calefacción que va de la columna central y pasa por debajo del amplificador:

Esto es el piso con un agujero ya hecho:

Después de atornillar el calderín, hacemos las conexiones y pasamos los cables. Para ello he metido el tubo semi-tranparente en una funda corrugada, que aunque no sea realmente necesario, le da más protección. Para enrutar los cables he usado el travesaño anterior, que es hueco por dentro:

Tubos a/del calderín:

– El que viene del compresor.
– El que se va al interruptor de presión
– El que, dividiéndose en dos, va a las tomas rápidas interiores.

En cuanto a las tomas rápidas, son estas

Las he puesto en los apoyapiés traseros, quedando muy discretos y muy a mano cuando haya que usarlos. Simplemente se quita el apoyapiés y se taladra la chapa con una broca del 15. Se pinta el agujero para proteger la chapa y se inserta el rácor, que lleva dos tuercas que al contra-roscar lo fijan a la chapa.

Ahora vamos a por el compresor y el interruptor de presión.

Para aislar las vibraciones del compresor, lo sujetamos a la chapa mediante unos silent-blocks que llevan espárrago de métrico 6:

A parte de aislar de las vibraciones, podemos instalar el compresor en la base del hueco tras el filtro del aire, que es curvo (aquí ya he atornillado dos)

Del compresor sale un tubo negro que es la toma del aire (el que se ve en la fotografía), que lo llevo a la parte delantera, y le instalo el filtro. Así el aire aspirado es limpio y no tan caliente:

Finalmente conecto la salida del compresor mediante una conexión rápida al tubo de entrada al calderín. Así puedo desconectar el calderín del circuito presurizado por si lo necesito simplemente con un clic-clac.

Ahora vamos por el interruptor de presión. La caja gris con un tapón verde:

Esta caja tiene una función doble:

– Poner en marcha el compresor cuando la presión del calderín está por debajo de 110 psi, y pararlo cuando llega a 150 psi. Por eso se le hace llegar un tubo del calderín a la entrada que tiene el tapón verde.
– Lleva un relé incorporado, que se activa mediante un interruptor que se instala en el interior

Así queda instalado:

Ahora sólo nos queda instalar el manómetro y el interruptor de todo el circuito.

Tendremos que levantar la consola central y usar la dremel para practicar un orificio por el que insertar el manómetro y el interruptor. Así es como se ve por debajo. Dado que el manómetro lleva luz propia, lo alimento con la toma de luz del cuadro. En esta caso he pinzado los cables del DAC. Así, al conectar las luces, el manómetro se ilumina (por cierto, a oscuras hace demasiada luz, así que le pondré un reostato para disminuir la intensidad).

Al final, el circuito se mantiene absolutamente estanco: llevo una semana que me marca 100 psi sin moverse un ápice.

¿Y luego qué?. Pues esto…